Подготовка фотоматериалов для пленочного сканера и исправление дефектов негативов
Ура, ура, вот настал день когда можно прекратить сидеть на диете, откладывать деньги с маленьких удовольствий, когда можно радостно затянуться сигаретой. Это день когда Вы стали владельцем планшетного сканера. И в двойне радостно, если это новый сканер или приятно, что Вы сэкономили денег, если это не новый сканер.
Вот Вы принесли коробку домой и что делать дальше? После первых радостно отсканированных кусочков пленки, когда ваша эйфория утихнет, перед вами открывается ларец Пандоры, в котором как змеи, скрученные в клубок, лежат ваши скрученные за 5 .10 лет пленки. Они все ждали этого часа и теперь смотрят на вас глазами пластиковых баночек, с немым призывом выбери меня...
Классно если у Вас много денег, и вы смогли позволить себе сканер с приставкой для сканирования пленки целиком, ваша жизнь становится безоблачной и Вам надо только механически правильно вставлять свою малоформатную пленку в нужные пазики...
Но, как правило, Вам надо резать пленку на 6 или менее кадров. Ой как не хочется это делать, но успокойтесь, один раз отсканировав ваш негатив или слайд, вы навсегда обезопасите Ваш кадр от забвения, особенно если запишите его на CD болванку. При этом большинство современных цифровых минилабов позволяет печатать с цифровых файлов с разрешением 500 Dpi . Вы не сможете на глаз отличить кадр, напечатанный из цифрового фала размером 30*40 см. от такого же кадра напечатанного с пленки (ну это в том случае если Вы не фото сноб, это тот тип фотографов, которым даже топ камеры кажутся неповоротливыми увальнями).
Первая проблема с которой Вы столкнетесь, это что разрезанная пленка из бывшего рулончика, не хочет становиться плоской и постоянно норовит вылезти из пластикового холдера и закататься в рулончик. Это конечно небольшая трудность, но после сканирования 50...60 пленок, может Вас уже достать. Что бы этого избежать, прежде чем резать пленку воспользуйтесь старым проверенным фотобачком для проявки черно-белой пленки или корекс лентой. Поскольку пленка уже проявлена, то весь процесс лучше делать на свету.
Замачивание старой пленки до набухания желатинового слоя следует проводить минут 30..40, и желательно помешивать и покручивать бачок, дабы с пленки ушли пузырьки воздуха. иначе пленку может .повести. из стороны в сторону, что приведет к ухудшению качества сканирования.
Замачивание можно проводить как в водопроводной воде, а можно и в дистилляте, если деньги и время позволяет, гарантирую, что 80% процентов пыли уйдет вместе с водичкой.Можно конечно добавить немного ПАВ (например, мягкий детский шампунь, достаточно пары капель).
После замачивания, следует процесс сушки, сушить следует подвесив негатив в удобном, непыльном месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света. Не вешайте пленку в чуланчике, там обычно диверсанты-автолюбители хранят активные химические вещества губительные для ваших негативов. Например серная кислота которая в большом количестве живет в автомобильном аккумуляторе, и несмотря на то что уже этих гадостей там не будет, но все же стенки чуланчика могут содержать достаточную концентрацию вредных веществ способных устроить кучу неприятностей. Вот тут то Вы и прочувствуете на себе экологические проблемы человечества.
Напоследок мы поговорим об некоторых дефектах Ваших негативов которые вы конечно можете устранять программным способом на компьютере, долго, и нудно двигая мышью по крысадрому. А возможно, что Ваш навороченный сканер с системой ICE добавит вам немного зернистости и размытости в конечный результат. То же самое можно достичь дедовскими способами с помощью утомительного замачивания, но с лучшими результатами, позволив Вам сэкономить на системе ICE до тысячи долларов.
В предыдущих статьях я уже обращался к Химии, этот раз не будет исключением, потому что на сегодняшний день до 80% фото индустрии держится на Химии.
Например, царапины на эмульсионном слое и подложке негатива. Они бывают очень тонкими, обычно их называют волосяными, если затронута только поверхность эмульсионного слоя или подложки, и легкими, когда повреждения проникли неглубоко. Длинна . царапин . от долей миллиметра ( возникающих по халатности работников мини лабораторий вешающих негативы пачкой сушится, когда одна пленка чиркает об другую, как бумажки предназначенные для отпугивания мух), до размера кадра . такие царапины возникают от старых минилабов или давно не проходивших профилактику, да и на новых минилабах такое случается...Царапины так же могут возникать и от потертости об углы бумаги конверта в котором хранятся негативы, так что речи насчет того, что бумажный сливинг для хранения пленки лучше очень условны, пластик более гибкий, и углы у него менее острые (автор статьи хранит свой архив в пластиковом сливинге несмотря на бытующие убеждение, что в таком сливинге зерно растет быстрее, лучше зерно больше чем ваш негатив умрет от шерсти вашего любимого домашнего животного).
Царапины и потертости на эмульсионном слое при печати и сканирование, когда их глубина незначительна, серыми, - при более глубоком повреждении и белыми, если они сквозные до подложки.
Причем царапины более заметны именно при сканировании, чем при печати с негатива, это связанно и с большим возможным увеличением и с особенностью освещения негативного материала в пленочных сканерах (из-за этого в дорогих моделях применяют несколько разнесенных источников света, а для системы Ice , инфракрасный источник света).
Понятно, что такие дефекты надо устранять. Сделать это обычной ретушью, или компьютерной ретушью, возможно, но это непроизводительно долго, кто убирал провода со своих снимков оценят мои слова. Проще это поручить химическому и физическому процессу.
Т.е. удаление таких дефектов связанно с физико-химическим воздействием на эмульсионный слой и подложку негатива или нанесением на них вязких веществ, коэффициент преломления которых равен или близок к коэффициент преломления желатины или нитроосновы подложки (особенно это актуально для старых пленок).
Самый простой и более проверенный способ, которым я сам и пользуюсь, это устранение волосяных царапин путем набухания эмульсионного слоя. Добиться этого можно двумя способами нормальным и экстремальным, как всегда выбор за Вами, автор статьи снимает с себя всякую ответственность за сохранность ваших пленок, т.е. не надо после прочтения этой статьи бежать и сразу делать, то что тут написано, вы можете принять эту статью как информацию к размышлению.
Способы замачивания:
Обычный: В 0.25-0.5% - ном растворе мыльной стружки (мягкий ПАВ)
Экстремальный: В очень слабом растворе соляной или серной кислоты (в 0,07- 0.08%-ном растворе)
Мыльный раствор одновременно с набуханием пластифицирует жалатину слоя без увеличения его липкости из-за образования мыльной пленки. Продолжительность набухания - 3-5 минут в зависимости от глубины или величины волосяных царапин.
Обратите особое внимание, что процесс сушки влияет очень важную роль при затягивание повреждений желатины. Сушка не должна продолжаться более 5 минут при температуре 40-50 градусов Цельсия.
Я рекомендую Вам использовать для этого либо фен вашей жены, либо тепло вентилятор, второе хуже, поскольку он обычно за сезон наматывает на себя море пыли. Что вредно не только астматическим больным, но и вашей пленке. Равномерно направляя воздух на разные части подвешенной пленки, следите за температурой по термометру расположенному в плоскости пленки.
Другой способ не менее действенный, но тоже относящийся к экстремальным видам, это исправление легких царапин, имеющихся только на подложке фотопленки. Для этого используют тампон смоченный ацетоном или смесью его с этиловым спиртом ( пропорция 1/4, т.е. 80% ацетона и 20% спирта). В первом случае подложка становится матовой, а во втором случае глянец сохраняется.
Я не стал описывать в своей статье другие экзотические способы исправления дефектов негативов через использование вазелина и фиксирующих предметных стекол, потому как неправильная заделка стеклянного сендвича или его раскалывания от температурного воздействия может привести к гибели вашего оптико-электронного монстра. А я не хочу, что бы мое бренное тело пинала пара сотен фотографов при долгожданной встрече.
Другой бич снимающих на пленку - это отпечатки пальцев. Жирные отпечатки ленивых операторов лабов, когда они одной рукой печатают ваши снимки, а другой запихивают аппетитный пончик в рот, почему бы не поправить падающий на пол негатив липкими пальцами в джеме. Кто не верит, можете размотать пару десятков своих пленок обещаю, вы найдете там и свои отпечатки.
Отпечатки можно устранять, протирая четыреххлористым углеродом или фреоном 113 (интересно, где его взять дома? Вы можете попробовать найти его через интернет) и что значительно проще очищенным бензином (вполне подойдет от зажигалок, будьте только осторожны бензин очень пожароопасен, не курите за работой). Можно конечно и другим раствором попробовать, например хлористый натрий . 5 частей + охлажденная до нуля градусов уксусная кислота (именуемая ледяной) . 1 часть и воды 50 частей. Раствор наливают в кювету и на свету протягивают пленку много, много раз или, не парясь, опять заправляют в бачок и, читая газету, интенсивно покручивают по часовой стрелке. После того как отпечатки исчезнут, негативы следует промывать в течение часа в проточной воде и сушить указанным выше способом. Тем же способом удаляют пятна от жира.
Для предотвращения захвата пальцами рекомендую использовать специальные белые фотоперчатки предназначенные для работы с негативами, их можно получить за пару бутылок пива в ближайшем минилабе или просто купить за деньги. На родственников это тоже производит неизгладимое впечатление, когда вы работаете в белых перчатках, за вами четко укрепится репутация аккуратиста. В тех же перчатках очень удобно работать с оптикой при ее чистке.
Ну и наконец пыль, будучи оптически непрозрачной, она экранирует при сканирование мелкие детали изображения, отчего на вашем отсканированном материале образуются белые точки или пятнышки неправильной формы ( аналогичной дефект образуется при халатности обслуживающего персонала проявочных машин фирмы Konica работающих с порошковой химией для проявления пленок, как правило такие дефекты уже не устранимы и я бы рекомендовал проявлять свои пленки в других лабах построенных на использование жидких растворов).
Устранение таких дефектов можно проводить тремя способами, старинным . заделывать дефекты неактиничной краской, современный способ . на компьютере возить мышкой по крысадрому. или другим менее известным, но более эффективным. Надо протереть с помощью ватного тампона пленку вдоль, под поверхностью воды. В этом случае пыль не оставит следов. Крупные дефекты можно культурно соскоблить при помощи скальпеля.
Будьте внимательны при сушке, вы можете создать дополнительные артефакты на пленке. Это следы от капель на эмульсионном слое или подложке негатива, они образуются после высыхания капель промывной воды, если их не удалять своевременно. Следы состоят из осадка солей, растворенных в воде. Кроме того, на эмульсионном слое образуются светлые пятна неправильной формы из-за более медленного высыхания желатины под каплей воды по сравнению с окружающим ее эмульсионным слоем.
Радикальный способ борьбы с этой неприятностью является ловля таких пятен чуть смоченным тампоном из так называемой глазной ваты или специальной впитывающей гигроскопичной салфетки.
Обратите внимание, что при сушке негатива, в процессе его распрямления, на конец пленки должен быть подвешен груз, достаточный для того, что бы держать пленку в натянутом положение. При этом не следует использовать железные зажимы, скрепки или кнопки, для сушки, от них остаются уродливые ржавые . кирпичные подтеки, следует использовать либо пластиковые, либо деревянные, а лучше нержавеющие зажимы. Если же такое произошло или у вас древний негатив, который сушил ваш дедушка, то исправить такой дефект можно замочив ваш негатив в растворе щавелевой кислоты . 25 г. + вода 500 мл. Далее следует промывка в течение 10 минут и сушка.
К старым проблемным пленкам относится еще одна беда, их хрупкость, она возникает, когда негатив пересушен. На таком негативе легко образуются трещины и изломы на эмульсионном слое.
Путь устранения такого недостатка опять же таки это утомительное замачивание, время замачивания порядка 10-15 минут, есть правда хитрость сушить надо до нормального содержания влаги (12..15% как передать словами не знаю, посмотрите на цвет негатива, если он покажется нормальным, немедленно прекращайте сушку феном). Но если в эмульсионном слое уже образовались трещины и изломы , то физически такой дефект не устранить и единственная ваша надежда на программное устранение такого артефакта.
По поводу хранения уже просушенной и разрезанной пленки хочу сказать , что лучше это делать в фирменном архивном сливинге и специально предназначенной для этого папке (конечно ее можно заменить обычной офисной, отличие лишь в количестве крепящих дуг), держите эту папку в дали от батарей и прямого солнечного света, лучше если она будет убираться в картонную коробку, в которой будет лежать мешочек с селикогелем. Селикогель нужен для впитывания излишней влаги.
Папку так же следует обработать антистатиком, если это не сделать, то ваша папка будет переносным пылесосом для втягивания волос ваших домашних любимцев, не обрабатывайте только ее инсектицидами, обычно в их состав входят кислоты и другие мало полезные для ваших негативов вещества, радикально хорошо, если вы будете упаковывать ее в полиэтиленовый пакет.
При резке пленки и запихивание ее в сливинг не забывайте о наклейках, которые следует приклеивать на листы сливинга. Если этого не делать, то уже через месяц у Вас будет огромная пачка листов, сориентироваться в которой будет весьма непросто, листы сливинга можно так же перекладывать бумагами писчей бумаги, на которых писать место и условия съемки и другую полезную информацию.
Кому покажется, что моих советов мало, могу порекомендовать веселенькую книгу автора Яштолда-Говорко .Печать фотоснимков. издательство .Искусство. Москва 1967г. Познакомившись с этой книгой, Вы, быть, может, не захотите больше носить свои негативы на проявку в общий свинарник...
Хотя эта книга и посвящена старым технологиям, но там есть очень интересный материал по химии фотоматериалов, которые вполне можно конвертировать для нужд современных цифровых технологий.
Я очень надеюсь, что мои советы Вы найдете интересными и полезными для себя. Пишите мне письма, комментарии и предложения. Я буду рад так же негативным высказываниям.